Вот и наступило 13 августа. День начала самого долгожданного круиза. Шутка ли: путёвка была куплена за полтора года до самого круиза. Маршрут долго не выбирался. Таинственные далёкие Соловецкие острова звали и манили со страниц фотоальбома фотографиями аж 2000 года. Теплоход же не выбирался вообще. В 2019 году он был такой один – «Русь Великая» - идущий прямо на Соловки. И вот оно наконец настало – солнечное августовское утро. Проскочив традиционные утренние московские пробки, мы расположились у второго причала Северного Речного вокзала, где уже ждал наш теплоход.

Скульптура «Водный путь» у входа в парк Северного Речного вокзала



Теплоход «Русь Великая» у второго причала.



Чуть поодаль стояли теплоходы с интуристами: «Георгий Чичерин» и «Николай Чернышевский»



На нулевом причале тоже было «теплоходно»: «Волга Стар» (до недавнего времени – «Игорь Стравинский»), «Россия» и «Антон Чехов»



Время отправления приближалось. «Голос теплохода» - Фёдор зачитывал правила поведения на теплоходе. Туристы неспешно знакомились с теплоходом. На средней палубе резвилась бортовка, организованная арт-бригадой. Тем временем в Москву прибыл теплоход «Капитан Пушкарёв», который вознамерился занять наш второй причал, а это значило только то, что мы должны его уступить. И «Русь Великая» отправилась в рейс!



Сразу же по отправлению нас пригласили на обед, а после сытного обеда, разобрав, наконец, чемоданы, можно прогуляться по палубам и посмотреть на Канал имени Москвы. От утреннего солнца не осталось и следа. Небо затянула какая-то серая облачная пелена и казалось, что вот-вот пойдёт дождь.



Наш первый обгон – «Путейский 2»



Мост Савеловской железной дороги



Затон в Хлебниково. Здесь отдыхают, рано закончивший навигацию «Леонид Красин» и «утюг»-«Штандарт»



«Путейский 3» на Клязьминском водохранилище стал нашей первой «встречкой»



Ну а главной достопримечательностью (для речного туриста, конечно же) Клязьминского водохранилища можно считать заходящие на посадку в аэропорт «Шереметьево», самолёты. Согласитесь, у кого нет этих захватывающих снимков, пролетающего над теплоходом самолёта!



Канал имени Москвы


Наше шествование по Каналу не осталось незамеченным. Пассажиры этого вертолёта Robinson R44 даже зашли на второй круг, чтобы повнимательнее рассмотреть теплоход и туристов.



Может быть так же интересно было наблюдать за теплоходом и пассажирам этого самолёта «Алиталии».



Пришло время познакомиться с людьми, от которых будет зависеть наш отдых, настроение и безопасность в этом круизе.
Директор круиза – Любовь Фарисовна Ильинская



Капитан – Анатолий Николаевич Голдобин



Все туристы должны уметь надевать спасательный жилет. Это основа безопасности на теплоходе. Кстати, всегда следует помнить, что надевать спасательный жилет нужно на открытой палубе и ни в коем случае не внутри теплохода.



Директор ресторана – Оксана Вячеславовна Батракова



Судовой врач – Александра Васильевна Евсеева



Арт-директор – Елена Ленская



За встречей мы даже не заметили, как теплоход начал прохождение шлюзов. В шлюзах мы догнали буксир «ОТА-953», который сопровождал нас до самого Дмитрова, а потом взял да пропустил нас вперёд.



Строительство моста ЦКАД над Каналом им. Москвы ведётся полным ходом



Шлюз №3 – самый узнаваемый из всех



После ужина начался вечерний приветственный концерт









Рогачёвский мост



И «на сладкое» самые терпеливые туристы дождались-таки пассажирскую «встречку» в лице теплохода «Две столицы»



Закончился первый круизный день на борту «Руси Великой». Пора отдыхать. Ведь впереди ещё масса приключений!

Утро выдалось ветреным и прохладным и застало нас близ Калязина. Причём настолько «близ», что приступ известного «Калязинского синдрома», которому подвержено большинство речных туристов, меня разбудил. Осмотревшись и пройдя пару кругов по палубе, я отправился завтракать.



Богоявленская церковь, а ныне Калязинский краеведческий музей. От разрушения церковь спас Иван Никольский, предложивший разместить здесь историко-художественный музей. Всю свою жизнь Иван Фёдорович посвятил пополнению коллекций, хранению, тщательному изучению всего, что связано с историей Калязинской земли. Благодаря его самоотверженному труду музей располагает интереснейшими коллекциями церковной утвари, живописи, графики, нумизматики, мебели, этнографии и археологии. Его стараниями сохранены многие памятники Калязинской земли, а также её главные святыни – мощи преподобного Макария Калязинского. По богатству и многообразию коллекций Калязинский краеведческий музей является сокровищницей русской культуры и входит в пятерку самых крупных музеев Тверской области.



Где-то часа через два с небольшим с борта теплохода уже видна церковь Рождества Христова в селе Прилуки. Миновали Прилуки, а значит и до Углича рукой подать.





Вот уже видна Угличская ГЭС. Сам Углич безусловно знаком всем речным туристам, поэтому лично я отправляюсь гулять по городу собственным маршрутом, высматривая что-нибудь интересное и не входящее в программу стандартных экскурсий.



Около шлюза пришлось замедлиться, так как навстречу нам выползал «БалтФлот 4»



Арка шлюза Угличской ГЭС наравне в калязинской колокольней обфотографирована под всеми углами. Но всё равно есть что-то величественное, когда теплоход неторопливо проходит в эту арку, словно в ворота античного дворца.





А в Угличе нас поджидали три теплохода: «Кронштадт», мой знакомец по весеннему походу в Москву – «А.С. Попов», он же «Thurgau Karelia» и «Виссарион Белинский». Последний как раз нагостился в Угличе и отправлялся в рейс. Нам предстояло занять верхний причал, «Попов» и «Кронштадт» обосновались на нижнем.







На берегу туристов встречала известная в городе особа: «Женщина в белом», «Угличское видение»… как её только не называют. Она расположилась около небольшой кафешки и стала самозабвенно танцевать под радиотрансляцию. Откуда в Угличе взялась она (вроде как её зовут Кристина) и её семья – неизвестно. На туристов, прибывающих в Углич, она производит неизгладимое впечатление – с ней перемигиваются, заговаривают. Каждый день она появляется на набережной. По ней можно сверять часы. Иногда просто прогуливается мимо теплоходов, а иногда танцует. Мнения о Кристине разнообразны (как и её многочисленные наряды, которые она шьёт сама): от нимфоманки-извращенки до таланта, сломленного обществом.



Яркая Корсунская церковь (1730 г.), расположена в стороне от туристических маршрутов. Но зайти сюда обязательно стоит. Наличники на окнах и колокольня в стиле барокко придают всей церкви красоту и праздничность.



Дом Героя Социалистического труда, кавалера Орденов Ленина, Красного Знамени и Отечественной войны II степени Бориса Фёдоровича Волкова. В 1960—1986 гг. Борис Волков был председателем колхоза «Родина». Он вывел возглавляемое им хозяйство в число лучших в области и обеспечил высокую рентабельность производства. Колхоз стал пионером строительства крупных механизированных молочных комплексов, культурных орошаемых пастбищ. Впервые в стране здесь был проложен подземный молокопровод.



Дом Буториных в Угличе является одним из лучших архитектурных памятников классицизма. Он был построен в первой трети XIX века в период расцвета классицизма в провинции. Известно, что в городе было две полотняные фабрики Петра Буторина. Кроме того, Буторины не забывали и о благотворительности, много жертвовали на городские нужды.



Этот небольшой изящный одноэтажный особняк принадлежал угличскому купцу Николаю Дмитриевичу Евреинову. В этом доме собирались члены городского драмкружка, краеведы, весь цвет городской интеллигенции. Здесь неоднократно бывал Михаил Чехов, проживший в Угличе несколько лет. Евреиновы вообще были очень известной в городе фамилией. Семья была большой, у них было пятеро детей и множество внуков; дела купцов шли хорошо: начав с простой лотошной торговли в Угличе, они сумели расширить свое дело не только здесь, но и в других городах Поволжья. Евреиновы были известными благотворителями, и Николай Дмитриевич за это в 1896 году был награжден золотой медалью «За усердие».



А вот теперь самое любопытное – сворачиваем во дворы и находим вот этот деревянный дом, обнесённый металлическим забором. Казалось бы, дом и дом… Не самая привлекательная достопримечательность, с точки зрения архитектуры. Местные краеведы в один голос утверждают, что таких памятников в России остались единицы. Он был построен до регулярного плана застройки Углича 1784 года. Специалисты датируют его постройку первой половиной XVIII века и считают редким образцом городской архитектуры того времени — так называемым «посадским домом», то есть зданием, находящимся, за охраняемой территорией Кремля, но, в то же время и не в деревне.



Сооружение Богоявленского собора в Угличе велось по типовому проекту знаменитого столичного архитектора Константина Тона. На том месте, где он стоит, прежде был фруктовый сад, принадлежавший семье Буториных. А с 1918 по 1921 гг. в уже на тот момент бывших кельях Богоявленского монастыря жила будущая поэтесса Ольга Берггольц.



Тем временем «Кронштадт» тоже задумал покинуть Углич, а через некоторое время его поддержал в этом намерении и «А.С. Попов».



«А.С. Попов» и «Русь Великая»



«А.С. Попов» отправляется в рейс



Наш теплоход остался в гордом одиночестве



Теперь можно и побродить по территории Кремля



Церковь царевича Димитрия на крови. Церковь установлена на месте убийства младшего сына царя Ивана IV Васильевича – Димитрия. В 2017 году английское издание «The Telegraph» включило эту церковь в число 23 самых красивых церквей мира.



Спасо-Преображенский кафедральный собор



Казанский храм, стоящий на Успенской площади, несомненно является самым заметным. Он виден отовсюду – и из Кремля, и в перспективе улиц. Его колокольня видна, также с борта теплохода, прибывающего в Углич.



Как ни прекрасен Углич, но нам пора на теплоход. По дороге на причал, мы купили местной минералки. Палатка (она кстати, на фото тоже видна) расположилась возле бывшего фурманного дома. Тут размещалась пожарная команда, трубные, комнаты для пожарных, хранится всё необходимое пожарно-техническое вооружение. В тоже время в здание размещалось и Городническое правление. Внутреннее пространство здания делилось на три части: на первом этаже размещались сени, трубная и комнаты, где жили нижние чины пожарной команды. Второй этаж с сенями и семью комнатами отводился для Городнического правления. Сейчас пожарная часть, как и почти два столетия назад, также выполняет свои функции. Правда, за воротами стоят уже не сытые кони с бочками на телегах, а красные автомобили с известными всем цифрами «01». И хотя в каланче сейчас нет такой необходимости – гораздо быстрее обо всём сообщить по телефону – она стала узнаваемой частью городского пейзажа и исторического облика Углича.



Вернувшись на теплоход, мы обнаружили, что наша «Русь Великая» уже не в одиночестве. Компанию ей (пусть и на другом причале) составила «титулованная особа» - «Принцесса Анабелла». Оставляем «высочество» в одиночестве и отправляемся в путь.



Церковь Воскресения Христова



Во время обеда мы разошлись с «Михаилом Фрунзе», погода стала потихоньку налаживаться, поэтому расположившись с книжкой и фотоаппаратом на палубе, продолжим наслаждаться окружающей природой.







Прошло немного времени, кто-то даже успел выспаться после обеда, и вот наш теплоход минует Мышкин-городок. Серая облачная пелена стала рассеиваться потихоньку и даже стало проглядывать солнце. В Мышкине же всё по-старому: Никольский и Успенский соборы, дворец мыши, оживлённая торговля на площади и теплоход с гостями у причала. Со этими и другими достопримечательностями мы встретимся на обратном пути, а пока идём дальше – впереди скоро будет Рыбинское водохранилище.





При ближайшем рассмотрении теплоходом оказался «Феликс Дзержинский»



«Волго-Дон 5074»



Вознесенская церковь в Охотино



Мост у станции Волга, при постройке в 1871 году, стал вторым на тот момент железнодорожным мостом через Волгу после Тверского железнодорожного моста. В 1938 году, перед строительством Рыбинского гидроузла был построен новый мост, на более высоких опорах. По разнице высот старых (они остались до наших дней) и новых опор можно понять, насколько здесь поднялась вода при создании Рыбинского водохранилища.



Казанская церковь в Ивановском



За ужином наш теплоход вышел в широкую часть Рыбинского водохранилища, которое радовала спокойной водой и не очень сильным ветром. При таких идеальных условиях на закат можно смотреть долго. Чем, собственно, и занималось большинство туристов, изредка щёлкая затворами фотоаппаратов и обсуждая яркость красок этого заката.









Солнце постепенно сползло за горизонт и туристы, уставшие за день и убаюканные шорохом рыбинских волн, отправились отдыхать. Завтра нас ждёт интересный день в Горицах с подъёмом на гору Мауру.

Утро было дождливым. Мелкий дождь заливал всё и вся. И это логично: в какую ещё погоду осуществлять пешеходную экскурсию – конечно в дождливую. Первой остановкой дня было Кузино. Здесь мы отправили часть туристов на экскурсию в Кириллов и Ферапонтово, а сами продолжили путь в Горицы.

«Волго-Дон 5056»



Шлюз Северо-Двинского канала в посёлке Топорня.



Причал Кузино был открыт в 2010 году. В 2012 году на территории стоянки Кузино был открыт этнографический комплекс «Сугорье». Левобережье Шексны, в старину было подконтрольно князьям Сугорским. Отсюда и название. На территории комплекса воссоздано средневековое северное поселение XI – XIII вв., с реконструированной древнерусской усадьбой «Княжий двор». На территории усадьбы воссоздан двор удельного Сугорского князя периода XI-XII вв. с двухэтажными рублеными хоромами на подклете, теремом, хозяйственными постройками.



«Русь Великая» в Кузино



Прибывая в Горицы, мы поняли – дождя не миновать: туча не прошла и никуда не свернула, а, казалось, зацепилась за верхушку горы Мауры, куда нам и предстоит совершить восхождение, и теперь щедро поливала Горицы проливным дождём.



Горицкий Воскресенский женский монастырь (1544 г.)



Место у причала на любезно уступила «Россия» - «борт №1» на воде. После нашей швартовки, «Россия» также неспешно пристроилась к нам вторым бортом. Вскоре оставшиеся туристы распределились по группам и отправились кто в монастырь, а кто на гору Мауру.



Туристы всё прибывают в Горицы. Сегодня это исключительно иноземные подданные на теплоходах «Викинг Трувор» и «Генерал Лавриненков».



Дорога на гору по началу была относительно удобной: обычная грунтовка с лужами, затем пришлось свернуть в поле и идти по отсыревшим травам и шагать через ручьи в низинах. А вот уже на гору нужно было взбираться по раскисшей, но ещё вполне «ходибельной» тропе. Главное избегать скользких камней и кореньев. Геологически, гора представляет собой огромное меловое образование с тремя вершинами высотой от 60 до 184 м., в далеком прошлом принесенное сюда скандинавским ледником.






Гора Маура считается сильным энергетическим местом и притягивает внимание туристов и путешественников. Целью нашего восхождения был необычный камень с отпечатком контура босой человеческой ступни. Легенда наградила его чудодейственными свойствами: если ступить на отпечаток босой ногой и загадать желание, то оно непременно сбудется. Этот след приписывается преподобному Кириллу, которому явилась Богородица, указавшая место для строительства новой обители. Отсюда преподобный осматривал окрестности для основания Кирилло-Белозерского монастыря.



В хорошую погоду с вершины Мауры можно увидеть купола Кирилло-Белозерского монастыря. Но это в хорошую, а сейчас…



Дождь, тем временем усилился и пришло время спускаться вниз. Это было не так быстро, как подниматься, т.к. после двадцати пар ног тропинка раскисла окончательно и пришлось ступать очень аккуратно





Горицкий женский монастырь – одна из самых выдающихся женских обителей на Руси. Его называли «Обителью женских слёз» и «Монастырём опальных княгинь». В числе наиболее именитых насельниц Горицкого монастыря были две супруги Ивана IV Васильевича (Анна Колтовская и Мария Нагая), дочь Бориса Годунова (царевна Ксения), княгиня Марфа Черкасская с племянником, будущим царем – Михаилом Фёдоровичем Романовым. Три года в заточении здесь провела княжна Екатерина Долгорукова. Более сорока знатных княжеских, боярских и дворянских фамилий России связаны с историей Горицкого монастыря: Годуновы, Шереметевы, Глинские, Палицыны, Черкасские, Трубецкие, Воротынские, Мстиславские, Долгоруковы, Хилковы… Однако, проливной дождь и всё-таки протекшая местами куртка стали очень мешать наслаждаться историей монастыря, поэтому вскоре я держу путь к теплоходу – там тепло и сухо.

Воскресенский и Троицкий храмы Горицкого монастыря



Покровский храм Горицкого монастыря



Чёрный котофей взирал на спешащих под дождём туристов с некоторым недовольством. Ещё бы: бегут себе по лужам в эдакий дождь – нечто им дома не сидится, так ведь находят силы остановиться «кис-кискнуть», да ещё и сфотографировать.



Перед возвращением на теплоход я сделал «традиционный» снимок у причала и отправился сушиться.



Вскоре к отправлению нас стал подгонять, пришедший из пелены дождя, теплоход «Константин Федин», который всем своим видом показывал, что ему нужен именно этот причал и он желает встать здесь именно первым бортом.



На другом причале отдыхали наши утренние знакомцы «Викинг Трувор» и «Генерал Лавриненков». За время нашего отсутствия к ним присоединился теплоход «Волга Дрим».



Теперь до самого Белого озера не предвидится особых достопримечательностей и можно смело отдыхать, не боясь пропустить чего-то интересного. Хотя вот, например, цапля. Изо всех сил старается слиться с камышом… Даже на нашей волне также покачивается. Надоевший дождь наконец-то закончился, но вместо него налетел сильнейший ветер – ощущался скорый выход в Белое озеро.



На створном знаке у выхода в Белое озеро сидела какая-то взъерошенная птица, которая при ближайшем рассмотрении оказалась орлом. «Царь небес» выглядел, мягко говоря, не по-царски. Близко прошедший теплоход его смутил и орёл сделал попытку улететь, но сильный ветер и мокрое оперение помешали ему это сделать и он, взмахнув крыльями остался сидеть на створе.



Продолжается проект по сохранению храма Рождества Христова в Крохино. Проект подразумевает создание храма-маяка.



Итак, выходим в Белое озеро. Поскольку кроме серости и сильного ветра в ближайшие два часа не предвидится можно идти отдыхать.



Вот это да! Где-то над озером природа смилостивилась над нами и подарила роскошный солнечный вечер на реке Ковже. Лично я обожаю Ковжу за её тишину. Здесь практически нет поселений, а лес местами подступает к самой воде плотной зелёной стеной. Невероятное чувство расслабления и умиротворения испытываешь, путешествуя по этой реке в вечернее время.





Мы минуем Белозерский обводной канал. В стародавние времена судоходство на Белом озере было рисковым предприятием. Белое озеро имеет большую площадь свободной воды, поэтому тут часто бывают шторма. Петр I, побывав на Белом озере, предложил построить обводной канал вокруг озера, чтобы обезопасить торговые суда. Канал начали строить только в 1843 году и торжественно открыли в 1846 г. Канал протянулся на 70 км от истока Шексны до устья Ковжи вдоль южного и западного берегов Белого озера и стал частью сначала Мариинской водной системы, а затем Волго-Балтийского водного пути.



И снова роскошные ковжинские пейзажи













Прямо по курсу переправа в селе Анненский мост. Село впервые упоминается в 1496 году. Оно возникло в результате слияния трех деревень: Антино, Пантино и Устино находившихся на территории нынешнего села в месте пересечения старинных торговых путей: водного – реки Ковжи и сухопутного – Архангельского тракта.



Ещё одно примечательное место на Ковже. Полтора века посёлок Александровское обслуживал Мариинский канал, но со строительством Волго-Балтийского оказался "не у дел". К началу 1978 года здесь оставался всего один житель, а дома стояли заколоченными. В 1980 году здесь строится Белоручейский рудник и начинается опытно-промышленная добыча флюсового известняка, вместе с рудником возрождается и посёлок, строятся подъездные дороги, появляются новые жители. Особенно эффектно карьер смотрится в ночной подсветке.



Завершился ещё один круизный день. Завтра нас ждёт переход по Онежскому озеру и остров Кижи.

Рано утром наш теплоход вышел на просторы Онежского озера. Всю первую половину дня нам предстояло идти по просторам этого красивого озера. Однако, утром Онего-батюшка был видимо, недоволен столь ранним приходом теплохода и ощутимо «волновался», однако вскоре успокоился и большую часть времени мы наслаждались бескрайними, казалось, просторами Онежского озера. Солнце тоже приветствовало нас с утра, но вскоре появилась какая-то облачная «серость» и скрыла его. Вездесущие чайки тоже радовались солнышку и громко переговариваясь, неотступно сопровождали теплоход, посматривая на туристов, отдыхавших на корме шлюпочной палубы: вдруг, кто-то нарушит указание «чаек не кормить» да и бросит что-нибудь съестное. «Встречки» попадалось крайне мало: были замечены теплоходик «Лагуна» и красавец «Викинг Рюрик»



Чайка



«Лагуна»



Просторы Онеги



Теплоход «Викинг Рюрик»



Наконец, перед самым обедом, однообразный водно-небесный пейзаж начал меняться. На горизонте стали появляться острова. Мы подошли к живописным Кижским шхерам. Навстречу нам важно проследовал теплоход «Ленин». Наш теплоход миновал Гарницкий остров с одноимённым маяком и теперь до самого острова Кижи наш путь будет похож на лабиринт. Сложный фарватер обозначается створными знаками, бакенами и вешками.



Теплоход «Ленин»



Часовня Иконы Божией Матери Знамение в Корбе



Неожиданно, сквозь серые облака, сначала украдкой, а потом уверенно, выглянуло солнце. В его лучах, где-то вдалеке, сверкнули обновлённые купола Преображенской церкви.



Дом на берегу



Ветряная мельница в бывшей деревне Серёдка. Мельница каркасной конструкции, то есть вращается у мельницы шатёр с крыльями, а высокая восьмигранная башня остаётся неподвижной. Жернова мельницы для помола зерна устроены на втором ярусе. Готовая мука поступала на первый ярус по специальному лотку.



Вот уже почти во всей красе виден Ансамбль кижского погоста



Часовня Спаса Нерукотворного Образа расположена на самой высокой точке острова Кижи – Нарьиной горе. Часовня видна с любой точки острова и неизменно притягивает внимание туристов.



Неожиданно нас обошла «Волга Дрим». Неспешно развернувшись, она гордо заняла место у причала, после чего пришвартовались и мы.



Впервые Кижские храмы стали привлекать внимание специалистов еще в XIX веке. В 1867 году в ходе своей поездки по северным губерниям России остров Кижи посетил академик и исследователь русского деревянного зодчества Лев Даль. В начале ХХ века на Север устремились художники и архитекторы, которые воочию желали увидеть памятники старины. На острове Кижи побывали художники Иван Билибин и Игорь Грабарь, инженер и историк архитектуры Михаил Красовский. Официальный статус памятника истории и культуры Кижский погост приобрел только в 1920 году. Охранное свидетельство № 1847 было выдано 11 августа 1920 году по результатам обследования строений сотрудниками Народного комиссариата просвещения. 2 октября 1945 года Совет народных комиссаров Карело–Финской ССР заслушал доклад о результатах работы экспедиции и вынес Постановление № 604 «О состоянии охраны памятников архитектуры в Карело–Финской ССР». Объявлялось, что территория ансамбля Кижского погоста (в пределах ограды) является государственным заповедником, как имеющее историческую и художественную ценность мирового значения. А спустя 21 год, 1 января 1966 года на базе архитектурного ансамбля Кижского погоста был основан Государственный историко-архитектурный музей «Кижи», куда помимо существующих на своих первоначальных местах построек было свезено большое количество часовен, домов и хозяйственных построек из Заонежья и других регионов Карелии.



На острове очень много пернатых жителей. Это галки, чайки, утки и многие другие. Они уже привыкли к большому количеству туристов и почти их не боятся. Вот пример: стеснительная уточка. Хлеб взяла с радостью и практически из рук, но стоило начать её фотографировать – застеснялась.



Вид на причал.



Главная достопримечательность острова – архитектурный ансамбль Кижского погоста: Церковь Преображения Господня, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, Шатровая колокольня, ограда Кижского погоста – бревенчатый сруб с двускатной крышей на высоком фундаменте из валунов.



Когда говорят «Кижи», то сразу вспоминается именно Преображенская церковь, а ведь Кижи – это весь остров – музей под открытым небом, включающий в себя не только памятники Кижского Погоста, но крестьянские дома и хозяйственные постройки.

Дом Ошевнёва. Двухэтажный дом – комплекс типа «кошель», где под общей асимметричной двускатной крышей находятся и хозяйственные, и жилые помещения.





Дом Елизарова является одним из наиболее старинных сохранившихся крестьянских домов Заонежья. Сени и две кладовые вместе с их общим подклетом считаются самой старой частью этого дома. Жилая часть дома восстанавливалась и перестраивалась после пожара значительно позже, приблизительно в 1881 году.





Кузница из деревни Суйсарь



Дом Сергеева из деревни Логморучей. Дом-комплекс типа «брус» также объединяющий под одной крышей жилые и хозяйственные помещения. Дом состоит из избы – горницы и сеней с дополнительным жилым помещением – боковушкой. Особенностью жилой части является вход в боковушку и из сеней, и из горницы. Под боковушкой расположена кладовка со входом из-под лестницы.







Часовня Михаила Архангела из Леликозера. Здесь экскурсионные группы традиционно делают остановку, чтобы послушать местного умельца-звонаря. Ну а поскольку мы гуляли не группой (3 человека не группа же?), то отправились дальше, наслаждаясь чудесной погодой и замечательной кижской природой.





Церковь Воскрешения Лазаря из Муромского монастыря считается древнейшей на территории Карелии. Постройка церкви Воскрешения Лазаря, согласно преданию, датируется второй половиной XIV века.



Дом Яковлева из села Клещейла. И снова дом-комплекс типа «брус». Все помещения, жилые и хозяйственные, расположены друг за другом под общей двускатной симметричной кровлей. Жилое помещение двухэтажное. Первый этаж, служил зимним жильем, а второй этаж, повторяющий планировку первого, использовался летом.



Теперь мы держим путь в центральную часть острова, где заберёмся на Нарьину гору.



Вид на причал



Вид на деревню Ямка. В центральной части острова Кижи, на восточном берегу, расположено одно из исторических поселений округи - деревня Ямка. Впервые эта деревня была упомянута в новгородских Писцовых книгах в 1563 году. За пять столетий, прошедших с этого времени, деревня не раз меняла свое имя. В начале XX века деревня получила свое нынешнее название – Ямка. В настоящий время на месте старого поселения сформирована музейная деревня, большинство построек которой перевезено из разных деревень Заонежья. Каждый из нынешних домов деревни Ямка по-своему неповторим, а все вместе они воссоздают исторический облик заонежской деревни.



Часовня Спаса Нерукотворного Образа



Вид с Нарьиной горы в сторону причала. Вот здесь, главное рассчитать свои силы. До отправления теплохода есть ещё время и можно попробовать дойти до другой деревни – Васильево, но есть ещё и обратный путь. Поэтому оставив Васильево на другой раз не спеша, движемся к причалу.



На причале правят бал галки. Общительные птицы скачут по пустующим столам и стульям местной кафешки, цокают когтями по деревянному настилу и практически «заглядывают в рот» туристам, требуя угощения. Посмотрев на этих забавных птичек, мы отправляемся на теплоход. Ведь до отправления теперь уже действительно мало времени.





На солнечной палубе «Волги Дрим» отдыхали несколько пожилых интуристы. Они не обращали на нас никакого внимания, даже когда у нас на борту заиграла музыка и кто-то крикнул им английское «bye», лишь какая-то дама опустила книжку и нехотя ответила «Auf Wiedersehen». И тут с нашего борта прозвучало «Willkommen in Russland» и немцы преобразились: они отложили своё чтиво, улыбаясь стали дружно махать нам на прощание и кричать в ответ «Danke», «Dankeschön» и «Auf Wiedersehen».



Пообщавшись, таким образом, с интуристами и насладившись панорамой Кижей, я отправился на ужин.



Вечер порадовал красочным, хоть и немного облачным закатом.



Теперь можно идти отдыхать. Теплоход уверенно идёт по просторам Онежского озера и рано утром начнёт прохождение первых шлюзов Беломорско-Балтийского канала (далее – ББК). Завтрашний день будет целиком посвящен переходу по ББК и выходу в Белое море. Остановок не предвидится. Методист Фёдор по трансляции в очередной раз предупреждает, что во избежание «неприятностей» фотографирование в шлюзах ББК запрещено. Ну что ж, ограничимся природой, подумал я, засыпая.

Тихое яркое солнечное утро на ББК. Вода словно зеркало отражает, подступающие вплотную к каналу, леса. Хочется запечатлеть каждую веточку в лесу, каждый камушек на берегу, а уж если волна как-то по-особому накатит на берег... Красота неимоверная!





Итак, мы начали прохождение ББК. В далёком 1702 году Петр I, развернувший борьбу за возвращение России выхода в Балтику, проложил сухопутную «Осудареву дорогу» от пристани Нюхча на Белом море до Повенца длиной в 160 верст, по которой волоком через леса и болота перебросил в Онежское озеро два военных фрегата. Планов соединить Белое море и Онежское озеро каналом было множество, но ни один из них не притворился в жизнь.



По краям канала деревянные срубы, наполненные камнями – ряжи. Они показывают границы безопасного судового хода.



В 1931 году группой инженеров под руководством Сергея Яковлевича Жука был разработан проект первого межбассейнового соединения Беломорско-Балтийского канала протяжённостью 227 км, состоящего из 19 шлюзов, 13 плотин различной конструкции, 41 дамбы, 13 водоспусков, с протяженностью напорного фронта 50 км, около 40 километров искусственных водных путей. Позднее на базе использования инженерных сооружений Беломорско-Балтийского канала были построены 5 гидроэлектростанций. При прокладке пути максимально использовались русла рек и озер, которыми так богата Карелия. Шлюзы и подпорные дамбы строились вне речных русел – что сократило и затраты, и сроки строительства. Кстати о сроках: Панамский канал длиною 80 км строился 28 лет, Суэцкий протяженностью 160 км - 10 лет, Беломорско – Балтийский канал в 227 км был построен за 1 год и 9 месяцев.



Теплоход неспешно идёт по трассе канала. Конечно, наслаждаясь умиротворяющей тишиной карельского леса нельзя не думать о строителях канала. В то время в Советском Союзе был дефицит строительной техники, поэтому главной движущей силой Беломорканала стал физический труд. В стране не было и квалифицированной рабочей силы, поэтому решили использовать труд осужденных. Идея их использования на стройках СССР была предложена Нафталием Френкелем, руководившим созданием Беломорканала. Именно здесь появилось словечко «зэк» - от сокращения з/к, то есть «заключённый каналоармеец». Строительство канала не обошлось без жертв. Погибло около десяти тысяч заключенных. Но не из-за того, что их расстреливали или специально морили голодом. Причина их смерти, в большинстве своём – инфекционные болезни. Но Советское государство не забывало и благодарить: после окончания строительства больше 12 тысяч человек сразу получили свободу, для 60 тысяч были сокращены сроки заключения.



Сейчас многие стараются принизить значение ББК, мол стройка была напрасной. Однако, здесь необходимо понимать две основных цели строительства ББК. Первая цель – промышленная. Создание ББК позволило доставлять природные богатства Кольского полуострова и Карелии к пунктам переработки и промышленным предприятиям в обход Скандинавского полуострова, сократив время в пути с 17 до 4 дней. Вторая цель, разумеется, оборонительная. Открытие навигации по ББК дало стратегический выигрыш почти немедленно. В 1920-е годы в Белом море шла т.н. «тюленья война»: конфликт между Советским Союзом и Норвегией из-за биологических ресурсов. Каждую весну сотни норвежских и английских траулеров входили в горло Белого моря и добывали беломорского тюленя, разумеется без разрешения. Попытки судов морской пограничной охраны вмешаться в ситуацию немедленно пресекались норвежскими и британскими военными кораблями. Дело дважды доходило до обстрела нашей территории. Урегулировать конфликт политическим путем было невозможно, потому что Норвегия просто–напросто не признавала СССР. Зато летом 1933 г., с переброской по ББК подводных лодок, норвежская сторона настолько изменила свою позицию, что решилась на восстановление между странами дипломатических отношений. Всего в 1933—1941 гг. по ББК было переведено на Север 10 эсминцев, 3 сторожевых корабля и 26 подводных лодок. Последние корабли прошли по трассе канала 29 августа 1941 г.



Водный путь проходит по пересеченной местности, по затопленным долинам небольших рек и многочисленным озерам, на которых много островов. На многих водоемах имеются каменистые отмели, а на северном склоне и в водораздельной части дно и берега покрыты скальными породами. Все эти факторы усложняют судоходство и малейшее отклонение от судового хода может привести к повреждению судна. По этой причине на многих участках канала разрешено только одностороннее движение судов. А это наша первая и единственная «встречка» - сухогруз «Косино»



Миновав 8й шлюз, «Русь Великая» вышла в озёрную часть ББК. Первым таким озером стало Маткозеро. Трасса канала проходит по западной части Маткозера – восточная более мелкая и там много островов. Всего же островов на Маткозере более сотни, преимущественно небольших. Крупные острова отделяют водоем от озер Торос и Телекино.



Мы знаем два крупнейших озера Карелии – Ладожское и Онежское. За 9м шлюзом нас ждало Выгозеро, по величине считающееся третьим в Карелии. При строительстве ББК, вследствие подпора реки Нижний Выг и самого Выгозера плотиной, площадь озера увеличилась почти вдвое, а уровень воды поднялся на 7 метров. В целом Выгозеро неглубокий водоем, однако со сложным строением рельефа дна. Средняя глубина озера составляет 6,2 метра, но в центральной части может достигать 18 метров и наш теплоход, словно почувствовав эти глубины пошёл заметно увереннее.





Вдалеке показались трубы целлюлозно-бумажного комбината в городе Сегежа. Он был построен в 1939 году и является одним из лидеров отечественной целлюлозно-бумажной отрасли. На предприятии производится крафт-бумага, картон и мешочная продукция. Лесохимическое производство комбината также выпускает скипидар-сырец, жирные кислоты, талловые масла и канифоль. Мощности комбината позволяют ему занимать третье место в мире по производству мешочной крафт–бумаги. Всегда приятно видеть работающие производства в нашей стране.



Мы минуем 10й шлюз и посёлок Надвоицы. Первое упоминание о деревне Надвоицы, тогда это были владения Соловецкого монастыря, относится к 1620 году. В 1906 году в деревне Воицы побывал писатель Михаил Пришвин в книге «В краю непуганых птиц». Название Надвоицы происходит от словосочетания "над воем": над шумным (воющим) водопадом. Как пишет одна известная интернет-энциклопедия, шум от водопада Воицкий падун слышен аж за 18 километров. Хотя с теплохода до и после прохождения шлюза особого шума (воя) слышно не было. Медь для Олонецких горных заводов и первое российское золото добывали здесь же – на Воицком руднике.











В отличие от Сегежского ЦБК, Надвоицкий алюминиевый завод в настоящее время закрыт. На его базе работают несколько предприятий.



Мы продолжаем наш путь и вдруг, вода словно исчезает за оборвавшейся кромкой берега. Здесь мы видим ещё одну достопримечательность здешних мест – это деревянная Шаваньская плотина. Высота плотины 12 метров, длина 100 метров. Это плотина переливного типа и построена из наклонных ряжей высокого напора. Конструкцию плотины разработал инженер Климентий Михайлович Зубрик, ранее осуждённый за вредительство, по окончании строительства ББК был освобождён и за создание этой плотины награждён орденом «Трудового Красного знамени»



Плотина снизу



Постепенно вечереет. Туристы, уставшие от череды шлюзов, развлекаются, пытаясь разговорить мрачных охранников. Откуда-то появляется непонятная, но не агрессивная мошкара. Ветер стих и теплоход снова словно скользит по воде. Солнце всё ниже склонятся к западу, однако порадовать нас солнечной «дорожкой» у него не получится – подступающие вплотную к каналу леса, скрывают солнце.







Но что это впереди? Прямо в воде стоит какая-то башня! При строительстве в зону затопления попала деревушка Кильбо, расположенная на Мурманской железной дороге. А эта водонапорная башня служила для заправки водой паровозов. Жилые дома разобрали, людей отселили, но водонапорную башню не тронули. Почему? Да кто ж знает. То ли пожалели на неё взрывчатки, а то ли просто оставили в спешке (канал стоили в авральном режиме), благо, что башня стояла в стороне и движению судов не мешала.







Уже в сумерках теплоход подошёл к 14му шлюзу ББК.



Ходовые дни всегда утомительны – сказывается ограниченное пространство палуб теплохода, поэтому перед завтрашней встречей с Белым морем и Соловецкими островами просто необходимо хорошенько отдохнуть.

Вот и настал этот день. День, ради которого собрались мы все на борту теплохода «Русь Великая». Теплоход вышел в открытое море! И это не аллегория одного из озёр или водохранилища – мы действительно в море! В Белом море! Рано утром мы закончили прохождение Беломорско-Балтийского канала и теперь полным ходом идём к Соловецким островам. Слева по борту показался архипелаг Кузова, а вскоре на горизонте возник силуэт Соловецкого монастыря. После завтрака теплоход «Русь Великая» прибыл на Тамарин причал Большого Соловецкого острова, где и проведёт ближайшие три дня. Мы же проведём эти три дня исследуя Соловецкий архипелаг: экскурсии были выкуплены на все три дня.









Вид на монастырь



Сухогруз «Абрамцево» в грузовом порту



У причала стоит теплоход «Михаил Ломоносов» - некогда один из самых ухоженных теплоходов 305го проекта. Хочется верить, что он тут не «навсегда» (как сказал наш методист) и вернётся на Волгу.




Часовня Александра Невского Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря у Святых врат



У Святых врат мы встретились с нашим гидом по монастырю. Большая удача, что им оказалась сотрудник Соловецкого музея-заповедника, а не какой-нибудь послушник или монах. С гражданским гидом можно спорить, дополнять или спрашивать, а он может поведать что-то, что не входит в обычную программу и рассказать историю объекта (в нашем случае – монастыря) со всех точек зрения.

Начало иноческой жизни на Соловках было положено в 1429 году, когда иноки Савватий и Герман после трехдневного морского путешествия на лодке достигают Большого Соловецкого острова. Недалеко от берега Сосновой губы, в удобном для жительства месте у озера они воздвигли крест и построили келью.



Мы проходим на территорию монастыря. Первое, что мы видим, это главный собор монастыря величественный и по-северному массивный и строгий – Спасо-Преображенский собор. Дорожки выложены камнем. Также мы видим 50-тиметровую колокольню и Никольскую церковь.



После смерти Савватия в 1435 году Герман привел на остров молодого инока Зосиму. В первую же ночь к Зосиму пришло видение - чудесный храм. В том месте, где он увидел его, отшельники выстроили деревянную церковь во имя Преображения Господня. Услышав об иноках, в необжитый и суровый, но безмерно красивый край, стали прибывать другие жители. Вскоре новгородский архиепископ Иона дал благословение на создание обители и 1436 год стал датой основания монастыря.



Колокольня – самое высокое здание в любом монастыре. Высота этой колокольни, построенной в 1777 году, 50 метров.



Внутри Спасо-Преображенского собора шли приготовления к предстоящему визиту патриарха Кирилла. Однако, фотографирование внутри собора не возбранялось.



Спасо-Преображенский собор, Успенский Трапезный комплекс и Никольская церковь связаны между собой галереей – переходом, что при холодном и сыром климате Соловков чрезвычайно удобно.





Крестный ход



В 1548 году, когда игуменом обители становится Филипп, Соловецкий монастырь преобразился. На острове семьдесят два озёра были соединены каналами, появились мельницы, сооружены новые хозяйственные постройки. Игумен Филипп расширил владения монастыря, приумножил монастырское хозяйство. При нём обитель становится духовным и культурным центром Северного Поморья. В 1566 году Филиппу был предложен митрополичий сан и он перебирается в Москву. В 1568 году, возвратившись из неудачного похода на Литву, Иван IV учинил расправу над недругами – боярами. Митрополит Филипп встал на их защиту от произвола царя и заклинал его Страшным Судом Христовым. Царь разгневался. По его приказу 8 ноября 1568 года опричники посадили Святого Филиппа на дровни и вывезли из Кремля. В декабре 1569 года святитель был убит в Тверском монастыре от рук опричника Малюты Скуратова.

Камень-возглавие святителя Филиппа в церкви во имя святителя Филиппа, митрополита Московского.





Надвратная церковь Благовещения Пресвятой Богородицы построена над проездной аркой Святых ворот в 1596–1601 годах. Благовещенская церковь была домовой церковью настоятеля и из алтаря сообщалась переходом с его покоями.



Мы продолжаем знакомиться с территорией и постройками монастыря. Теперь познакомимся с жилищем монахов. Монашеские кельи по периметру окружают центральный двор монастыря. Их окна в большинстве своем выходят на соборную площадь. К середине XVII столетия почти все кельи в монастыре были каменными. В каждую келью тогда вел отдельный вход. Она состояла из двух помещений: теплых сеней и собственно кельи.







А теперь нас ждёт восхождение на монастырские стены. Но перед этим мы посетим церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Её мы уже видели из внутреннего двора. Внутри она очень уютна, но поскольку в тот момент в церкви оказалось две группы наших туристов она кроме уютной, показалась ещё и тесноватой. С 1925 по 1937 годы в храме размещался лагерный музей, поэтому Благовещенской церкви в чём-то повезло, т.к. она стала единственной в монастыре, где сохранились конструкция иконостаса и почти в полном составе настенная живопись. Большая реконструкция помещений храма и иконостаса проводилась в 1970-х гг.



Монастырские стены Соловецкого монастыря производят впечатление с первого взгляда. Излишне говорить, что монастыри на Руси всегда были не только духовными центрами, но и имели важное оборонительное значение. Но именно эти стены выглядят наиболее внушительно. Во время Ливонской войны 1571 года, когда рядом с островами появились шведские корабли, по просьбе монастырских властей, Иван IV принял решение о строительстве деревянной крепости. В 1582 году взамен деревянной крепости начинается строительство каменных сооружений. Строительные работы проходили в течение четырнадцати лет и в 1596 году сооружение каменной крепости было завершено. Она стала самой мощной в Московском государстве.



Стены и башни охватывают территорию около 4-х гектар. Их общая протяженность - 1200 м. Высота стен от 6 до 11 метров, башен - 12-17 метров, толщина стен в уровне нижнего яруса боя от 5 до 7 м, по боевому ходу - от 3 до 5 метров.



За всю многовековую историю, этим стенам только дважды выпало серьёзно держать оборону. Первый раз – в XVII веке, когда Соловецкий монастырь, единственный из монастырей, открыто выступил против реформ патриарха Никона. Монахи не приняли новопечатных книг и не пустили нового настоятеля, присланного из Москвы. Для усмирения непокорных монахов в 1668 году на Соловки были посланы стрельцы. У крепостных стен устроили щанцы, с них велся обстрел осажденных. Стрельцы вели подкопы под несколько башен. В декабре 1675 года они приступом пытались взять обитель, но атака была отбита. Крепость выстояла в открытом бою. И всё же в ночь на 22 января 1676 года монастырь был взят: вышедший из монастыря монах указал стрельцам тайный проход.



Во второй раз крепость подверглась нападению в середине XIX века во время Крымской войны. В 1854–55 гг. в Белом море находилась англо-французская эскадра. В июле два английских паровых фрегата подошли к монастырю и после отказа в сдаче крепости, они 9 часов обстреливали его, впрочем, не причинив монастырю особого вреда. Английские корабли еще несколько раз подходили к Соловкам, но уже не решались нападать на обитель.



Прядильная башня (1584-1598 гг.)



Дойдя до Белой башни мы спускаемся на один уровень вниз и попадаем в здание сушила. Его почти не видно со двора: фасад закрыт мельничной галереей. Изначально здание предназначалось для хранения монастырских запасов зерна и муки. Сейчас здесь располагаются экспозиции Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. Первая экспозиция, которую мы посетим, называется «Труды к трудам прилагая» посвящена она хозяйственной деятельности монастыря. Экспозиция посвящена строительному делу в Соловецком монастыре. Также здесь рассказывается о солеварении, которое приносило основной доход обители, кузнечному и печному делу.

Макет солеварни





Макет монастыря по состоянию на XVII век. Это период наивысшего расцвета монастыря.



Строительное дело никогда не существовало в монастыре обособлено. Оно тесно связано с другими промыслами и ремёслами, а также с ежедневным молитвенным подвигом насельников монастыря.









Это двухъярусное в прямоугольное здание крытое двускатной кровлей – мельница. Галереями второго яруса она соединялась с Сушилом. Здание мельницы относится к наиболее давним постройкам, расположенным в Южном дворике монастыря. Первую мельницу в монастыре выстроили при игумене Филиппе. В начале XX в. мельничный комплекс представлял собой слаженный механизм, включавшим в себя крупорушку (машину для изготовления крупы из зерен), саму мельницу, устройство для толчения извести и алебастра и сукновальню.



Мы спускаемся на первый ярус Сушила. Здесь располагается экспозиция, посвященная одной из «первотяжких» тюрем Соловецкого монастыря.



Тюремные функции монастырь исполнял в два временных этапа: первый – с середины XVI в. до 1883 года и второй - с 1923 по 1939 год. Начиная с XVI века, сюда ссылали за религиозные и государственные преступления. Одними из первых узников монастыря стали сторонники движения нестяжателей – монах Сильван и настоятель Троице-Сергиева монастыря Артемий. Сюда же отправили и сторонников реформационного движения. Они были приговорены к заточению в «молчательные кельи» с «великой крепостью». Помимо неугодных церкви людей, к заточению на Соловках приговаривались и государственные деятели: граф Пётр Толстой с сыном, князь Василий Долгорукий. В 1776 году, после разгрома Запорожской Сечи, в Соловецкий монастырь отправлен её последний атаман Пётр Калнышевский. На Соловках «побывал» и двоюродный дядя Александра Пушкина Павел Ганнибал. В 1920 году, когда Соловецкий монастырь упразднили, а на его территории был создан лагерь, куда заключали не признавших новую власть, людей – белых офицеров и представителей духовенства. Посему печальная слава Соловецких островов как места ссылки и заточения имеет более глубокие корни.







В этом символичном месте закончилась наша обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю. Есть время, наслаждаясь солнышком, дойти до теплохода, отобедать и готовиться к новому приключению на острове.



Летом 1972 года на Соловках собрались на свою первую встречу бывшие юнги – исполнилось 30 лет со дня основания школы юнг на Соловецких островах. Во время встречи было решено установить на острове памятник юнгам. На постаменте прикреплена металлическая табличка: «Воспитанникам Соловецкого учебного отряда СФ и школы юнг ВМФ погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

После обеда наш путь лежит на Секирную гору – одну из самых высоких точек Соловецкого архипелага. Там же располагается Свято-Вознесенский скит, а также кладбище штрафного изолятора времён Соловецкого лагеря особого назначения (далее по тексту – СЛОНа). На обратном пути запланирован заезд в Ботанический сад Соловецкого музея-заповедника.

Обычная кабина самого обычного ПАЗика, но вот объявление, обещавшее «тряску, неровности и другие прелести дорог», настроило всех путешественников на весёлую дорогу. Дорога действительно оказалась «весёлой». С ровной дорогой мы распрощались, выехав за пределы посёлка. Далее ухабы сменялись кочками, кочки сменялись ямами. «ПАЗ» возмущённо рычал двигателем, но будучи машиной отечественного производства, героически преодолевал все «прелести» соловецких дорог.



И вот мы у подножья Секирной горы. Здесь нас встречает плита, установленная здесь в 1857 году архимандритом Александром, с начертанной на ней легендой о происхождении названия горы: Гора изначально называлась Чудовой. Здесь впервые обосновались иноки Савватий и Герман. Здесь же летом жили рыбаки с семьями, которые всячески задевали иноков. И вот однажды явилось чудо: двое «светозарных юношей» высекли прутьями одну из женщин. Пришедшему на крик Преподобному Савватию, женщина рассказала, что юноши сказали, что здесь должны жить иноки, а женщинам на гору строго воспрещается. От слова «совсем». После этого никто из местных жителей уже не смел селиться на Соловецком острове. В память об этом чуде гора посреди Соловецкого острова получила название "Секирной". Это одна из версий. Вторая более прозаичная – иноки рубили (секли) здесь лес, для строительства монастыря. Рубили топорами – секирами. Вот отсюда и название. А что же до милых дам, то сейчас тот страшный запрет не действует.



Валунная баня и колодец. Отсюда монахи носили воду на гору. А дело это не простое: подъём в гору местами очень крутой.





Во времена СЛОНа в Вознесенском скиту было устроен штрафной изолятор, где практиковались мучительные пытки и наказания. У подножия горы, где проводились расстрелы и захоронения с 2005 г. открыто кладбище.



В 2008 году здесь, над обнаруженным кладбищем узников СЛОН, был установлен шестиметровый Поклонный крест красного цвета и деревянная часовня в память новомучеников и исповедников Соловецких.



Скит на горе основан в ХIХ веке. В 1860–1862 годах при настоятеле монастыря архимандрите Порфирии здесь возвели каменный трехъярусный одноглавый храм. Особенностью этого храма является то, что на главе, венчающей храм, устроен маяк. С 15 августа по 15 ноября он аккуратно зажигался иноками скита в ночное время, указывая путь рыбакам и мореплавателям. Линзы для маяка были изготовлены во Франции и прекрасно действуют до сих пор.



Обойдя скит, мы вышли на смотровую площадку. Виды, открывшиеся с высоты, захватывает дух даже сейчас. Невероятная даль и синь озёр, в окружении зелени леса. Посреди зелёной густоты леса видна Савватиева пустынь. Уходить от такой красоты категорически не хочется, а хочется стоять и впитывать в себя всё это природное великолепие!







Однако, пора в путь. Нас ждёт другое природное великолепие. Менее масштабное, но не менее красивое. Это Ботанический сад.



Ботанический сад берёт своё начало от Макарьевской пустыни. Устроил ее настоятель монастыря архимандрит Макарий на собственные средства. В письменных источниках она впервые упоминается в 1822 году. К середине ХIХ века Макариевская пустынь уже не только место для уединенных молитв: здесь устраивается воскобелильный завод. В 1859-1862 годах на возвышении был построен двухэтажный дом с мезонином и балконом – дача архимандрита и сооружен валунный ледник для хранения съестных припасов. Крутые склоны холмов, образующие естественное ограждение участка снаружи, с севера, востока и запада, защищают это место от суровых северных ветров, создавая особый микроклимат. С XIX века здесь собиралась коллекция разнообразных растений. Их сажали монахи, работники СЛОНа, затем советские энтузиасты.



Прямо вглубь сада уходит аллея лиственниц, которые были посажены в 1935 году небольшими деревцами. Растениям в саду очень хорошо – это видно по их буйному цветению. Пожалуй, единственное растение, которому тут не нравится, это несчастная сакура, которая представляет собой маленький прутик с десятком листиков.



Ледник



В небольшом озерке плавал лебедь. Один из туристов всерьёз начал доказывать, что лебедь настоящий и отправился его кормить, но понаблюдав с минуту, он развернулся и разочарованно признал, что лебедь не настоящий.



Сторожка



«Дача архимандрита» на вершине холма







Отсюда открывается чудесный вид на монастырь









Стремительно вечереет. Наш верный «ПАЗ» привозит нас к причалу, однако жажда приключений не даёт покоя и утеплившись, я выхожу на поиски знаменитого «Переговорного камня». На этом месте архимандрит Александр вёл переговоры с командиром британской эскадры. Англичане требовали от монастыря быков, Александр ответил отказом. Английские корабли удалились. Перед уходом англичане перетаскали на пароход монастырский запас дров.

«Русь Великая» у причала




Не пуганная, а может просто привыкшая к людям, чайка долго изучала гуляющих туристов, но совсем пристальное внимание она не выдержала и улетела.



Роскошный котофей проводил меня взглядом, лишь облизнувшись на моё «кис-кис». Во взгляде зверя читалось: «Ходят тут всякие…на ночь глядя». А ведь он прав. Надо поторапливаться. Скоро совсем стемнеет и тогда не только переговорного, обычного камня на дороге видно не будет.



Новый памятник Соловецким юнгам, установленный в 2018 г.



И вот тут случилось «фиаско, братан» – я свернул не на ту дорогу. Это я сейчас знаю, что нужно было идти к озеру, а не от него… Поняв, что до заката не успею, я сделал этот «открыточный» снимок монастыря и отправился на теплоход.





С одной стороны причала уже дремал «М.В. Ломоносов», с другой – засыпала «Русь Великая». Завтра нас ожидает ещё один день приключений на Соловецких островах.