Сегодня у нас ходовой день – теплоход движется бескрайними просторами Лены. Острова, протоки, причудливые изгибы фарватера... Провожу почти всё время на палубе. Места проходим красивейшие, но погода совсем не радует – висит плотная дымка. Запаха гари нет, облачности нет, но солнышко через эту дымку пробивается еле-еле, с большим трудом. Всё вокруг серое. Фотографировать нет смысла – снимки блеклые, некрасивые.



Вот оно, солнце…




Из чемодана добыт тёплый свитер и шапка. Для стояния на палубе без них не обойтись. Ветрено. Прошли Сангар. Разглядеть населённый пункт (точнее то, что от него осталось) с борта теплохода невозможно, конечно. Из разговора с нашим попутчиком, жителем Якутска – это поселок, в котором запросто можно снимать фильмы ужасов, фильмы-катастрофы. Весь антураж, все декорации в наличии. Когда-то здесь была угольная шахта, потом предприятие закрыли (экономически невыгодно, видите ли!), жители поселка, оставшиеся без работы, вынужденно бросали жилье и постепенно уезжали из Сангар. Дома стоят заброшенные - одиноко и страшно глядя пустыми глазницами окон… Появилась мобильная связь минуты на 2, успела принять СМС-ки из дома, отправить обратные уже не успела. Следующий населенный пункт с мобильной связью будет через 370 км, в Жиганске.









На экскурсии по твиндеку и в рулевую рубку не ходила. Сидела на палубе. Довязала варежки маме. Весь день теплоход шёл «в молоке». Толком не удалось разглядеть ни устье Вилюя, ни подходящие вплотную к Лене отроги Верхоянского хребта, ни урочище «Сорок островов». Жалко…

Вот такими нам предстали отроги Верхоянского хребта.


После обеда нас ждал «Праздник Нептуна» – весёлое и задорное представление, сопровождаемое разными конкурсами. Соревновались команда русалок, чертей и разбойников (состоящая из бортпроводниц, официантов, матросов) и команда туристов.

Нептун со свитой.


Замечательные интересные конкурсы. Прошу прощения, но почти все фотографии «с тыла», так сказать…


Рисовали (на всякий случай поясню – это русалка…)


Танцевали…






Гирю поднимали…




Но в этом конкурсе всех сразила немка, сумевшая поднять 16-килограммовую гирю 10 (!!!!!) раз! Я от удивления даже забыла её сфотографировать…


Ещё перетягивали канат… Ну… Сжульничали мы немножко… Признаюсь – привязали мы канат к какой-то здоровенной железяке… Но об этом я вам по большому секрету, как самым близким – шёпотом…



Восточными танцами Нептуна ублажали…



Победила, конечно, дружба. Символический ключ от полярного круга передан капитану!



В заключение праздника…





Из береговых достопримечательностей удалось разглядеть в устье реки Лямпушки официальную «дачную» резиденцию Президента Республики Саха (Якутия), служащую местом встреч и отдыха VIP-персон. Подальше от людских глаз расположились…



А вечером начался дождь. Сильный, холодный, с ветром. Ночью планировалось проходить Северный полярный круг, несколько раз просыпалась, выходила на палубу. Дождь и ветер только усиливались... Начинался настоящий шторм…



Продолжение следует…

Ночью планировалось проходить Северный полярный круг, несколько раз просыпалась, выходила на палубу. Уж очень мне хотелось увидеть таинственный остров Аграфена, что высится у Полярного круга, маня и пугая путешественников.



Вот он, долгожданный остров, прямо по курсу. Если чуть-чуть подключить воображение, у горизонта и впрямь покажется лежащее на спине человеческое существо, в очертаниях которого легко можно различить особенности женского тела. Видите?..



Невидимая граница Полярного круга, параллель 66 градусов 33 минуты проходит аккурат близ легендарного острова Аграфены, колдуньи, в былые времена насылавшей на якутов семь страшных болезней... По легенде, ее грешная душа после долгих поисков, наконец, нашла покой в этих краях. И в стародавние времена каждый, кто проходил мимо острова, давал ему подарок от судна, но, несмотря на многочисленные дары, Аграфена пытается затопить любую лодку, проплывающую мимо нее. Легенды легендами, а пока я разглядывала остров, стоя на средней палубе, с главной палубы матросики кинули за борт в воду несколько сигарет. Видимо, на всякий случай… Ну её, эту Аграфену, чем чёрт не шутит? Интересная вещь, практически каждый якутянин христианин, а в душе всё равно язычники. Кормят огонь, реку, землю, на священных местах оставляют сигареты, мелочь, конфеты. Говорят так: «наши отцы так делали, так делаем мы, и наши дети будут так же поступать». Ну, в общем, нащупала я в кармане куртки несколько конфет – и за борт! Тоже на всякий случай… Всё, Аграфена осталась позади. А с ней и Полярный круг.


Дождь, сильный ветер (22 метра в секунду), высокая волна… Около 8 часов утра прошли мимо знака «Полярный круг», под долгий теплоходный гудок. Вообще-то географической ценности данный знак не представляет – он установлен жителями Жиганска на крутом берегу без привязки к точному месту Северного Полярного круга.



Из-за шторма стоянку в Жиганске отменили. Ничего не поделаешь – СЕВЕР! После завтрака по судовому радио передали «штормовое предупреждение». Запретили выходить на палубу. Теплоход качает, по палубе ветер с грохотом двигает и роняет металлические стулья… До самого обеда выйти на палубу было невозможно. Смотрели на реку через мокрые стекла панорамного салона.



Около 10 утра «пролетели» мимо Жиганска. Связь появилась на две минуты. Успела отправить одну СМС-ку домой. Звонить в Москву не решилась – вряд ли родные обрадуются побудке в 4 часа утра… Дождь не унимался до самого вечера. Пронизывающий ветер и волна только усугубляли обстановку. Случайно слышала разговор матросов. «Если погода не изменится – Кюсюр тоже проскочим мимо». Предугадывая встречный вопрос заинтересованных лиц, скажу сразу – фотографии сделаны с палубы. Да, даже при блокированных дверях была найдена незапертая дверца. Где – не спрашивайте – не скажу…





Лекции, фильмы, уроки прикладного творчества… Николай нашёл партнёра и пропадает теперь всё время в бильярдной. Смотреть на такую игру любопытно, особенно когда из-за качки шары скатываются в лузу сами.



Урок игры на хомусе



После обеда разрешили выход на палубу, но желающих экстремальных прогулок нашлось немного. Экипировалась по-северному – шапка, теплая куртка, шарф, варежки, меховые сапоги-угги (ещё раз похвалила себя, что не поленилась потащить их с собой!!!). Смогла простоять на палубе пару часов.







А к вечеру дождь прекратился и показалось солнышко. Даже был симпатичный закат.



С надеждой, что погода наладится, уходим спать… На фотографии 12 часов ночи, но кромешной темноты нет - север!



Продолжение следует...

Вот и утро дня следующего… Вот чего-чего, а выспаться в круизе никак не получилось… Сегодня удалось выкроить на сон часа четыре… А дальше – рассвет! Ведь нельзя же пропустить…



Привычный уже лесной пейзаж сменился лесотундрой. Деревца низкорослые и худосочные, причудливо изогнутые. Светит солнышко, низко висящее над горизонтом, но не на голубом, а на сером небе. Необычно и очень красиво…













Северная природа потрясает суровым великолепием. Уходить с палубы совсем не хочется. Какой-то невероятный кайф есть в том, чтобы тепло, многослойно, правильно одеться, и стоять на палубе. Долго и с упоением. Желающих проделать то же самое много, а опыта у них мало. Дольше 5 минут никто не выдержал. Мой личный рекорд сегодня – 1,5 часа.





А где же туристы, спросите вы? А воооооон они, в панорамном салоне, за стеклом…



Во второй половине дня левый берег Лены поднялся, стал крутым и обрывистым. Скоро Кюсюр.



Так и есть. Нас уже ждут.



Трое суток без выхода на твёрдую землю – хочется размяться.



Длинной цепочкой потянулись туристы в посёлок.





Первая достопримечательность на нашем пути - памятник Анемподисту Ивановичу Софронову (псевдоним Алампа) — якутскому поэту, драматургу, прозаику, одному из основоположников якутской литературы.





Вот и место приветствия туристов по национальному обычаю.





Местная флора. Очень симпатичная травка.



Детки местные. В национальных костюмах потому, что скоро в клубе они нам покажут представление. Очень талантливые артисты, хоть и маленькие…





Местный транспорт. Предприимчивый «бомбила» предложил подвезти туристов. Желающие нашлись. Да только предупредить их хозяин транспорта забыл, или не захотел (зачем денежки терять?), что кузов покрашен, и ещё не просох. Ну, в общем, было чем заняться тем самым «подвезённым» туристам вечером на теплоходе. Оттирали растворителем краску с курток и брюк.



А столбы-то такие же, как и по всей России…



Нам пора в клуб. В холле выставка-распродажа изделий местных рукодельниц.









Тут же детвора предлагает купить красивые камешки. Всякие – белые, жёлтые, красноватые… Величиной с кулак, или с горошину – на любой вкус. Прозаический вопрос «сколько стоит?» озвучивается цена не меньше трёхсот. Перед отходом теплохода эти же камни будут стоить пятьдесят, а после отхода «Светлова» их просто бросят в Лену…

Концерт понравился.







После концерта свободная прогулка по посёлку. Любопытно. Никак не могла пройти мимо этой компании. Потому что по себе помню, какое это удовольствие – забраться прямо в самую серёдочку огромнейшей лужи, и измерять глубину! Глубже, глубже, ещё чуть-чуть… Полшажочка… Хлоп! И сапоги полны холодной воды… Нет, те полшажочка были лишними…



Сам поселок оставляет удручающее впечатление. Видно, что когда-то, скорее всего в брежневские времена, что-то строилось, жизнь как-то тарахтела. Сейчас эти времена прошли, постепенно все приходит в упадок. Но зато есть тротуары. Необходимость. Иначе в непогоду можно утонуть в грязи.











Поселковая школа и памятник 100-летию народного образования в Булунском районе.



Памятник бойцам 273 Петропавловского стрелкового полка, зазимовавшим в 1922-23 годы в этих краях среди нищих якутов. Тогда красногвардейцы пережили страшную зиму, многие погибли от болезней. Это официальные сведения. Пожалуй, самое время привести рассказ нашего попутчика, якутянина. Сразу оговорюсь – в Интернете подтверждений его рассказу найти не удалось. Постараюсь воспроизвести рассказ близко к авторскому тексту.

… Кюсюр печально известен тем, что в годы становления советской власти красные расстреляли около 300 местных жителей. Вроде бы как за сочувствие белым. Ну о каком сочувствии можно говорить? Ну пришли белые в поселок, ну взяли проводника с собой из местных, ну заставили женщин рыбу да мясо жарить для солдат… А куда денешься-то? Ни у кого ведь желания их не спрашивали… Вот за такое сочувствие - расстрел. Впрочем, и расстрел был чудовищным. Часть жителей просто, без затей и изысков утопили в поселковом озере, часть повесили на дереве, а части, чтобы сэкономить патроны, обухом раскроили черепа. Экономщики, пи- пи- пи- … Слова были сказаны грубые, мужские. По этическим соображениям опубликовать их нельзя.

А памятник вот такой:



И крест невдалеке…



Тем не менее пора возвращаться к теплоходу.





И ещё один памятник по дороге. Помните, я рассказывала о переселенцах-чурапчанах? Чуть-чуть напомню. В 1942 году более пяти тысяч жителей Чурапчинского улуса были насильно вывезены на баржах на Крайний Север. Люди, которые всю свою жизнь занимались скотоводством, оказались в местах, не пригодных не только для занятия своей деятельностью, но и для проживания. Из-за департации погибло свыше 2000 человек.



Теперь прямиком к теплоходу. Лесотундру вот только разгляжу.





Надо добавить, что Кюсюр – мекка рыбаков. «Светлов» затаривается свежей рыбой и для своих нужд, и для гостиницы «Полярная звезда» в Якутске. Видите машинка с рыбой стоит прямо у трапа?





Отходили из Кюсюра под шквальный штормовой ветер. Очень, скажу вам, неприятно.






Впереди Чекуровские щёки. Здесь ширина реки (которая по водности равна здесь 2,5 Волгам) достигает всего 1600 метров – тут, перед самым устьем находится едва ли не самое узкое место на реке. И одно из самых глубоких – свыше 25 метров. Здесь и далее на протяжении практически 100 километров Лена с обеих сторон сжата скальными массивами – отвесные скалистые берега высотой до 400 метров как бы нависают над водой. Этот удивительный участок Лены называется «Ленской трубой».





Закат.



Все остальные фотографии сделаны с 23-х до 24-х часов, после захода солнца. Никакого намёка на ночь…











Всё-таки нужно хоть чуть-чуть поспать – в 2 часа ночи покажется остров «Столб» - проспать невозможно! Однако об этом в следующем сообщении.


P.S. Продолжение следует, но через несколько дней…

Извините ! Но не встрять невозможно!! Восхищение и удивление просто распирают !
Спрашивается ! Зачем лететь на Марс ?..
В этих же числах (конец августа) в круизе на Куйбышеве ,с нами отдыхала пара из ....Якутии,русские (приезжали в гости, к детям в Питер).
Ой ! Им так нравилась Свирь,Нева,Ладога (лес на берегах,жильё..)О своей жизни рассказывали очень скромно :Как живут,транспорт какой,запасы на зиму...


http://fotki.yandex.ru/users/serge-nickolaev2013/view/705847/

http://fotki.yandex.ru/users/serge-nickolaev2013/view/705848/

http://fotki.yandex.ru/users/serge-nickolaev2013/view/705849/

http://fotki.yandex.ru/users/serge-nickolaev2013/view/705850/
Сразу и не осознать,ни образа жизни ,ни масштабов окружающей природы...
Теперь,Наталья, посмотрев Ваши чудные фото и рассказы в голове более-менее всё сложилось.
С нетерпением ждём продолжения этого "инопланетного" путешествия !....Спасибо !!!

Отмечены остров Столб, и станция «Сокол».


В 2 часа ночи по плану прохождение острова Столб, сразу за которым начинается устье реки Лена. Проходя мимо этого острова нужно загадать желание и бросить монетку-конфетку-сигаретку (ненужное зачеркнуть). В 12 часов ночи ещё можно было фотографировать, а в час ночи вдалеке уже показался остров, пока величиной с булавочную головку. Понятно, спать я так и не уходила. Только заварила чай тройной (!!!) крепости (ой, организьм мой такого подвоха не ожидал… прям очумел… ).



Подходим ближе…



Народ подтянулся на палубу…




Так вот, когда подошли к Столбу почти вплотную, буквально за минуту всё вокруг скрылось за тяжёлой плотной пеленой тумана. В Быковской протоке, по которой мы должны идти в Тикси, ветер 22 м/с (у нашего теплохода ограничение 21 м/с), высота волны 3 метра (ограничение у нас 2 метра), да ещё туман. Пришлось «Светлову» уходить в укрытие, в бухту. Так и простояли всю ночь. Офицерский состав и администрация не спали, связывались с метеослужбами и руководством. Чуда не случилось. Впрочем, его, этого чуда, ждать было бы слишком самонадеянно. Несколько дней идя по Лене при шторме, глупо верить, что близь моря Лаптевых он прекратится. Делалось несколько попыток выйти из укрытия и попробовать пойти по протоке – безрезультатно. Ничего не попишешь – СЕВЕР!!! В конце концов, срыв программы круиза, и риск человеческими жизнями – вещи НЕСОИЗМЕРИМЫЕ!

Это уже утренние картинки…







Теплоход с большими трудностями причалил к берегу в районе полярной станции «Сокол». Вернее, официальное её название - полярная станция Хабарова. В честь первого начальника Тиксинского радиометцентра Хабарова Юрия Андреевича. Впрочем, все речники называли и называют по сей день станцию «Сокол», по имени одноименной горы.
Нам разрешили выйти посмотреть тундру, несмотря на то, что это зона заповедника.

Ну, опытные туристы, что на фотографиях необычного?





Правильно, не привязано судно к берегу. А не к чему было швартоваться… Так экипаж держал теплоход около часа, пока мы тундру разглядывали…

«Усть-Ленский» государственный природный заповедник организован в 1985 года. Общая площадь заповедной территории — 1 433 000 га.(!!!) Климат заповедника морской полярный, очень суровый. Продолжительность периода со снежным покровом 250—270 дней.(!!!) Средняя продолжительность безморозного периода на севере заповедника 40 дней. (!!!) И вот в таких вот условиях растут уникальные растения, многие из которых занесены в Красную Книгу, гнездятся большое количества птиц, (109 видов) такие как: американская казарка, белая чайка, белоклювая гагара, самый крупный орел -беркут, краснозобая казарка, малый лебедь, орлан-белохвост, стерх, белый гусь, обыкновенная и северная гага, серый журавль, розовая чайка и другие. Ходят, бродят, плавают около 33 видов млекопитающих, таких как белый медведь, морж Лаптевский, редкий вид китообразных - Нарвал (единорог), белуха, снежный баран, рысь, овцебык и другие животные. В общем, нормальный такой зоопарк собрался в одном месте…























Да, Тикси нам не светит… А тем не менее эта стоянка - самая северная точка пути (дальше путь к Тикси проходит по Быковской протоке, южнее) – 72 градуса 25 минут северной широты! Это на 320 километров севернее Дудинки, расположенной практически в устье Енисея, и на 150 километров севернее расположенного в Норвегии мыса Нордкап – самой северной точки Европы! Эвон куда мы забрались!!!

«Михаил Светлов» развернулся, и пошёл назад, вверх по Лене, мимо того самого острова Столб, который мы так усиленно пытались разглядеть ночью… Этот остров с незапамятных времён считается священным и очень долгое время служил объектом поклонения для местных жителей. По легенде, остров был сложен шаманом на могиле дочери, убитой в бою с врагами, дух девушки продолжает обитать здесь поныне и время от времени является людям. По поверью, каждый, кто хоть раз увидел Столб, стремится увидеть его снова и снова. Притягательная сила острова, огромный энергетический заряд, распространяющийся вокруг... это не просто слова, это очередная загадка Севера…



Вот на этой фотографии отчётливо видно, как левый склон острова-холма напоминает профиль лица Шамана.




Тем временем нам есть что отпраздновать – самая северная, для нас поворотная, точка маршрута пройдена…





На палубе очень холодно, очень ветрено, но это пока цветочки – ягодки будут в Ленской трубе…











Во второй половине дня, при прохождении Ленской трубы, объявлено «штормовое предупреждение». Ветер 30(!!!!!) м/с. Выходы на палубы блокированы. Поверхность воды буквально «кипит»! И ещё я впервые увидела, что такое «водяная поземка». Точно такая же, как снежная, но только из мелких водяных брызг. Ветер с огромной силой поднимает воду и гонит по поверхности реки. Красиво, конечно. Но для «Светлова», с его плоским дном и большой парусностью, это природное явление крайне опасное!

Опять пригодилась потайная дверца, не запираемая при шторме. Но открыть её, плотно прижимаемую сильнейшими порывами ветра мне, женщине совсем не хрупкой, не удалось ни разу. Пришлось просить помощи супруга. Уж очень хотелось сфотографировать красоту. Следующие несколько снимков «партизанские». Я понимаю, что поступала плохо, а удержаться всё равно не могла…


















Вот «Механик Кулибин» на Тикси пошёл. Еле успела сфотографировать. У него морской класс, маленькая парусность. Он до Тикси дойдёт, и ещё нас обгонит по пути в Якутск.



Горы ненадолго отступили, ветер слегка утих. Можно выйти на палубу. Те, кто был на «Светлове» поймут, что следующая фотография нетипична. На этом теплоходе выход на корму закрыт. Но сейчас ветер снёс заградительную цепочку, и я подумала, что один разочек можно пройти…



Чуть ли не единственное грузовое судно, попавшееся нам…








И снова горы…









Если приглядеться, можно увидеть разбившийся самолёт.






Всё, спать!


Продолжение следует…

спасибо за столь замечательный отчет и красивые фотографии.

Уважаемая Наталья, огромное Вам спасибо за весь ваш рассказ и потрясающие фото. Жду Ваших рассказов как ждут встречи с близкими родными людьми. Спасибо Вам.

Ой, сколько отзывов! Друзья, спасибо вам огромное! За всё! За то, что следите за рассказом, за добрые отзывы, за "спасибо" под сообщениями. Это даёт ощущение, даже уверенность, что пишу не напрасно, не в пустоту. И ещё спасибо за возможность окунуться в те самые круизные летние счастливые дни. Пока готовлю очередную "порцию" отчёта, красавица-Лена опять где-то рядом, за окном. СтОит только открыть балконную дверь - а там... Эх!..

Далеко-далеко, за Северным Полярным кругом, когда низкорослые деревья уже привычны глазу, а от крупных населенных пунктов остаются лишь воспоминания, вдруг на левом берегу реки, посреди этого безлюдья, показываются маленькие серые домишки. Курится над ними дымок, слышится собачий лай и можно узреть редкие человеческие фигурки. Это Сиктях, рыбацкий поселок. До ближайшего селения, Кюсюра, — 360 километров.
















С таким же успехом, как и эту лодочку, можно было ожидать встречи с НЛО.




Однако всё верно. Вскоре Сиктях показался.





Здесь, в Сиктях, «Михаил Светлов» не останавливался раньше никогда. Это, пусть небольшой, но всё-таки бонус за срыв круизной программы.

Сиктях (в переводе с якутского “влажный”), несмотря на свою малость и непрезентабельность, существует уже третий век и, как утверждают старожилы, был основан еще гонцами императрицы Екатерины II, собиравшими с инородцев ясак. В память о том времени стоит здание православной церквушки, сейчас заброшенное. Здешние эвенки, как и сотни лет назад, живы промыслами предков – охотой и рыболовством. Тем же промышляют и якуты – потомки чурапчинских переселенцев, для которых этот суровый край стал родиной. Оленеводство как вид отрасли приказало долго жить в связи с грянувшим вдруг рынком.

С первого раза пристать к берегу не получилось – не хватало длины трапа. Туристам уж объявили – отходим, идём дальше…



А к теплоходу уже подтянулись местные жители с морошкой, голубикой, свежей и соленой рыбой, икрой. Надеются заработать немножко…





Как можно лишить надежды этого человека?



Начали искать другое место для стоянки. Местные же и подсказали, куда причалить… Дубль два – удачный!













Идём знакомиться с посёлком. Жизнь в Сиктяхе – далеко не рай. Отсутствие каких бы то ни было дорог, кроме водной, отдаленность делают жизнь довольно проблематичной. И это, так сказать, мягко говоря. Мобильной связи нет. В экстренных случаях можно из Тикси вызвать санрейс, и помощь приходит. Самые «богатые» в Сиктяхе – пенсионеры и бюджетники. Остальные денег не видят годами.













Как только я про церковь, что здесь сохранилась (пусть и полуразрушенная), услышала, не подойти к ней не могла.





Брожу вокруг, ракурс поинтереснее выискиваю. Подходит мужичок, из местных. Да, говорит, была церковь, потом сделали (это в России уже традиция) склад, затем клуб, сейчас вообще заброшенное здание. Говорю – может отремонтируют когда-нибудь ваш Храм? Нет, отвечает - нам церковь без надобности. Нам бы мечеть. «Бамс» - это мой фотоаппарат от неожиданности выпал из рук. Только многолетняя круизная привычка обязательно перекидывать ремешок через шею спасла мою оптику от неминучей погибели. А-то дальше бы я вам рассказывала без иллюстраций. Но вернёмся к нашему разговору. Что, много мусульман? – спрашиваю. Да нет, нету у нас мусульман. Но запретов в их вере больше. Может и не пили бы так, как сейчас пьют, без предела. После захода «Беленького», как весь Север называет теплоход «Механик Кулибин», когда идет натуральный обмен рыба, мясо, икра – водка, в поселке три дня никакой власти нет. Сиктях гудит, «в стельку». Выпьют обменянное, протрезвеют, ловят рыбу, готовятся к следующему приходу «Беленького».

Уж больно грустно, решила разговор перевести в иное русло. А что за судно у вас тут брошенное стоит?- спрашиваю. А, это «Омолой», принесло как-то наводнением. Печальное место. В нем в разное время повесилось несколько подростков, по-пьяни. Нет, весёлого разговора не получается… Вот такая жизнь…



Поблагодарив разговорчивого местного жителя, спускаюсь к Лене, туда, где стоят два поморских коча – «Святитель Николай» и «Апостол Андрей». Это копии суден русского мореплавателя и землепроходца Семена Дежнева, который ещё в допетровские времена первым прошел через Берингов пролив, открыв морской путь из Азии в Америку. А в XVI– XVII веках на таких кочах землепроходцы покоряли Сибирь.
«Святитель Николай» и «Апостол Андрей» построены в Петрозаводске, потом на автоплатформах переправлены в Усть-Кут Иркутской области. И оттуда ушли по маршруту: Усть-Кут – Якутск – Тикси. А сейчас эти кочи не выпускают вниз по реке из-за шторма.







Купили немножко ягод. Не удержались, и купили баночку (пол-литровую) малосольной черной икры. Брать её с собой в Москву рискованно (путешествующие с нами якутяне сказали, что могут быть сложности в аэропорту, да и везти икру без холодильника небезопасно). Так вот, эту самую икру мы съели. Прямо ложкой из банки. Фотографий не будет, дабы не вызывать зависть. ВКУСНО!!!


Николай ловил рыбу. К сожалению, пойманная, и почти вытащенная на берег крупная щука оборвала леску и уплыла вместе с блесной. Невероятная досада. А щука теперь плавает в Лене с пирсингом губы в виде нашей блесны…


Вечером ходили на развлекательную программу «Русское чаепитие». Костюмировано-лубочное шоу с русскими песнями, блинами и чаем, рассчитанное на иностранцев. Но блины вкусные.

На фотографии типа «купчиха пьёт чай из самовара». Вместо самовара термос, вместо купчихи барышня из варьете.




Продолжение следует…

На такой щедрый умопомрачительный рассвет я уж и не рассчитывала, хотя подсознательно надеялась, конечно. Ради этой феерии стоило подняться в четыре утра. В круизе для меня это привычно и даже обыденно. Так что счастье это посыпалось с неба вроде бы как вполне заслуженно… Столько дней выжидать и вымучивать, до сего дня почти безрезультатно. А тут всё сразу и в таком изобилии. И ходить никуда не надо, вот они, лучшие ракурсы… С немым восторгом снимаю один кадр за другим, а небо всё никак не иссякнет, удивляет и поражает. И даже не хочется возвращаться к реальности и рассказывать о чём-то бытовом. Всё-таки хорошо, что в жизни есть место сказке.












Натара – река, правый приток Лены. В устье Натары, в 1920 году был основан одноименный поселок тунгусских рыбаков. Сейчас только одна рыбацкая семья до сих пор живет в этом поселке, да и то только летом, и на большинстве карт он обозначен как нежилой.








Дом рыбака, рядом с домом – чум. И тучи мошки…



Быт…



Здесь, на горе, сохранилось старое якутское кладбище. Обычно якутская могила – это большой, больше человеческого роста, деревянный крест с двумя косыми планками – крест под «крышей». И рядом – маленький деревянный домик. Это приют для души якута, хранилище последнего вздоха. При советской власти якуты, как и вся страна, приняли соответствующую символику: красные флаги, звезды, серпы и молоты, и так далее. Местные жители оставались язычниками, и кладбища уважали. Поэтому они ставили на могилах вечное, что им было известно –языческие, христианские и советские символы.







А ещё с горы открывается потрясающий вид…



Травки-муравки, лютики-цветочки, ягодки-грибочки…



















На редкость плодотворная стоянка для рыбаков. Николай поймал двух щук, отдали их потом на камбуз.






Самый крупный улов у датчанина – 2 щуки по 4 (!!!!!) килограмма каждая! Не щуки, а настоящие крокодильчики!


Здесь, среди прибрежной гальки, попадаются небольшие кусочки полудрагоценного поделочного камня сердолик. Я насобирала этих камешков около десятка.



Работники ресторана на свежем воздухе угощали туристов якутским чаем с молоком и якутскими лепёшками. Очень вкусно.



Купались в Лене. Вода прохладная, обжигает. Но когда ещё доведётся искупаться за полярным кругом?..

Очень жаль, но время стоянки вышло, и нам пора уходить…

Единение с природой, наслаждение тишиной… Каждая минуточка приносит радость, наполняет сердце неизгладимыми впечатлениями, а отвыкшую в мегаполисе от тишины душу воспоминаниями детства и причастности к этому удивительному миру…
















Вечером участвовали в викторине «Мистер и Мисс Светлов». Не хочется хвастаться, но чести круизо-маньячного братства мы не посрамили. Николай в сложной борьбе завоевал звание «Мистер Светлов». А «Мисс Светлов» стала немка.

Из-за важного мероприятия закат пропустили…




Продолжение следует… Пока определиться сложно, но скорее всего продолжу не через одну, а через две недели.

Сегодня пробуждение в начале пятого часа утра оказалось незапланированным, но полезным. Связь появилась, стало быть Жиганск где-то рядом… Обрушились СМС-ки и электронная почта за несколько дней. Да и позвонить в Москву можно – там начало одиннадцатого. Поздновато, конечно, но тут уж не до этикета и приличий! Если не позвонить сейчас, то двое последующих суток без связи могут показаться вечностью… Так, у родных всё в порядке, на срочные «мыльные» письма ответила, на форум сообщение написала… Попробую ещё немножко поспать… Нет, сон – это в круизе роскошь непозволительная. Палуба встретила меня туманом. Низким, плотным, непроглядным. Люблю туман – это эдакая смесь таинственности и вкусовых ощущений. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но туман бывает разный. Бывает серым и сырым, бывает неровным и клочковатым, как свернувшееся молоко… Фу-фу-фу… Бывает с запахом свежескошенной травы и ёлок. Сегодняшний был со вкусом «Снежка» - помните, такая газировка из детства? Он был свеж и чуть-чуть приторен: щипал кончик языка и щекотал нёбо, от чего хотелось сморщиться и чихнуть…



Туман рассеивался неспешно, совсем-совсем медленно, даруя возможность до последней капли насладиться его ароматом, ощутить колдовское чувство нереальности…





Из-за тумана к нам долго не мог пришвартоваться маленький паром, чтобы забрать туристов с борта теплохода в посёлок. Паром зовут СПЖ-115. Наверное, первые две буквы - Самоходный Паром. А «Ж» что такое? Что означает эта самая загадочная «Ж»? Пусть будет Жиганский…

На берегу дымил костер, стояли люди. Гадая, машут ли нам встречающие ветками или отбиваются от мошки, мы сошли на берег. Нас действительно встречали жители Жиганска в эвенкийских национальных костюмах. Окутанные дымом костра, проходим через организованный «живой коридор», который заканчивался сооружением из скрещенных тонких прутьев высотой в человеческий рост.



Камни вокруг очень необычные – округлые. Не проходите мимо огромного камня, возвышавшегося на берегу - по словам местных жителей, если дотронуться до него и загадать желание, оно непременно исполнится. Мало кто отказался попытать счастья.



«Светлов» на рейде.



Итак, Жиганск. Основан в 1632 г. на берегу реки Лены в 770 км ниже по течению от Якутского острога. Слово «Жиганск» на эвенкийском языке означает «Житель низовья реки». В 1783 году получил статус города, но через 22 года его потерял – после разграбления беглыми каторжниками. В 1825 году стал центром Жиганского улуса, охватывающего всю территорию северных районов до самого океана. В 30-е годы XX века, с началом освоения Северного морского пути, Жиганск ожил, обзавелся пристанью, гидро-авиапортом, мощной радиостанцией, техучастком на реке. Нынешний Жиганск — административный и культурный центр Жиганского района с населением около 4 300 человек.

Двинулись по дороге, ведущей в поселок. Вдоль поселковых дорог стояли дома, почти все деревянные – и новые, и заброшенные. Кое-где в частных домах работали магазины. Каменных зданий мало - почти все они принадлежат компании "АЛРОСА". У домов, даже у двухэтажных, стоят бочки - вода здесь привозная, и это летом, зимой топят лед.













Есть в поселке и православный храм - тоже деревянный. Его уникальность в том, что он возведен в точном соответствии с оригиналом на основании архивных данных и описаний, как во внешнем облике, так и максимально во внутреннем убранстве. «АЛРОСА» профинансировала. Оригиналом стала первая церковь, построенная в Жиганске в далеком 1784 году, почти два с половиной столетия назад.



Часть местных жителей занимается традиционными промыслами - разводят оленей, охотятся, рыбачат. К слову, Жиганск - настоящий рай для рыбака. Как шутят местные жители, в здешних водах не водятся только крокодилы. Хотя огромных щук вполне можно принять за крокодилов. Заядлые рыбаки из числа туристов (разумеется, мой супруг Николай в их числе) на экскурсию по посёлку не пошли. Рыбу ловят. Удачно – в меню ресторана теплохода появились щучьи котлеты… Объеденье!..

Через неделю после нас, 25 - 27 августа здесь состоятся мероприятия, посвященные 380-летию села Жиганск. Так что сейчас вроде бы как репетиция. Наверное, даже генеральная…







От всей души благодарим юных артистов. Выступать им пришлось в непростых условиях - сражение с мошкой было явно не в пользу человека.

Экспозиции музея им. А.Я. Уваровского, созданного учителями Жиганской средней школы еще в 1968 году.













Памятник героям Великой Отечественной на центральной площади.



Камень-памятник казакам-первоходцам.



Памятник советских времён в честь основания Жиганска.



Странно, что я ещё ни слова не сказала про собак! Это не наши подмосковные Бобики и Шарики, это настоящие северные собаки! Живя в этих суровых краях, они очень преданны людям – однако не унижаясь, не заискивая, понимают и остро чувствуют всё происходящие вокруг. Хорошие собаки. Трудяги.



Возвращаюсь на берег. Хочется «камни желаний» разглядеть поближе.





Холодно. Между прочим, утром было +5 градусов. И ветерок. Потом, на теплоходе, дабы не разболеться, пришлось согреваться горячим душем и немножко изнутри, коньячком. А тем временем с другой стороны речки Стрекаловка на лодке возвращаются наши рыбаки.



Пора на теплоход. Расставаться с Жиганском немножко грустно. Посёлок становился все меньше и меньше, все дальше и дальше... Взглянув на него в последний раз, подумала, что пока этот забытый Богом край согрет теплотою неравнодушных сердец, у него есть будущее.


Расслабляться некогда – обедать пора, а там уж и новая стоянка – у стелы с надписью «Полярный круг».


Вот уже…









Да, очень хотелось забраться туда, наверх, к самой стеле. Но уж очень просила Лариса Сергеевна (не могу сейчас точно воспроизвести название её должности, но что-то уровня «директор круиза», может быть даже ещё выше) этого не делать. Не стала подводить хорошего человека. Гуляли, фотографировали, собирали сердолик. Поймали ещё двух щук. Купались…

Выход угля на поверхность







Вечером, совместными силами артбригады и туристов был поставлен спектакль «Легенда об Аграфене» - как-никак Северный Полярный круг проходим и остров Аграфена! Замечательное представление! Сколько же на теплоходе талантливых людей!



Фото не моё - одного из наших попутчиков.


Всё, на этом день закончился… Продолжение следует…